Содержание
Chateau Gilette, Sauternes AOC, 1990
Сотерн из Бордо. Белое, сладкое, с содержанием алкоголя 14,5%. Производитель – Шато Жилетт. В свое время хозяйство занималось производством сухих, полусухих, сладких и экстрасладких (Крем – де — Тет).
Сегодня – только «Крем – де – Тет». Технология очень сложная. Ягоды растут под «покровом» благородной плесени «Boyrutis Cinerea», которая способствует подсушиванию ягод и поднимает содержание в них сахара. Уникальный продукт выдерживается не менее 18 лет и только после этого поступает в продажу.
Средняя стоимость: 34894 рубля.
вино Chateau Gilette, Sauternes AOC, 1990
Достоинства:
- вкус с оттенками орехов и фруктов просто неповторим;
- исключительный аромат напоминает о фруктах, цитронах и цветах;
- цвет – насыщенный янтарь.
Недостатки:
Как видно из приведенного ТОПа, сладкие вина хорошо известны нашему потребителю, хотя некоторые марки остаются для нас экзотическими. Редакция сайта надеется, что наш обзор ответил на некоторые вопросы, возникающие при покупке сладкого вина: какие бывают сладкие вина, чем отличаются от других видов и как выбрать лучшее. Это поможет не совершить ошибки при выборе достойного напитка.
Toп 10 российских вин до 1000 рублей!
Обширный виноградник, который мы осмотрели квадрокоптером, также производит хорошее впечатление своей ухоженность, новыми молодыми посадками. В будущем, я надеюсь, они позволят отказаться и от импорта виноматериалов.
Впрочем, на дегустации нас интересовали только вина со статусом ЗГУ из собственного винограда.
Первое впечатление от игристых и белых вин — та же «звенящая» чистота, которую мне уже доводилось встречать в этой поездке на «Кубань Вино». Для недорогих линеек это, безусловно, большое преимущество. Но в будущем я уже предвижу новый шаг в массовом виноделии России. За последние 10 лет виноделы крупных предприятий научились уходить от явных проблем, делать максимально чистые, как будто «набриолиненные» вина. Следующий этап — поиск индивидуальности. Ведь рано или поздно «чистота» перестанет быть конкурентным преимуществом. Насколько, на сегодняшний день, эта чистота стабильны в недорогих винах с полки, предстоит оценить большой дегустационной комиссии в рамках проекта.
Среди малотиражных игристых интереснее выглядят образцы, в которых использованы оригинальные сорта винограда — Цимлянский Чёрный, Менье. Белые, безусловно, стали ровнее и интересней за последние пару лет. Ценой и качеством радуют образцы с выдержкой во французских бочках, которых у «Фанагории» уже больше 3 тысяч.
Красные вина 2020 года несколько отличаются от предыдущего удачного винтажа. Видимо, сказался непростой жаркий миллезим. Сами виноделы называют некий общий оттенок молодых красных тоном «гарриги». Впрочем, «красное» направление на Фанагории по-прежнему одно из самых сильных. Роман Ткачук, который его курирует, безусловно, талантливый самобытный винодел.
Все наиболее интересные красные вина «Фанагории» находятся в линейках Cru Lermont и выше. Особенно выделяются лимитированные издания «101 оттенок». Думаю, они вновь найдут своё место на страницах моего авторского Гида.
Под конец дегустации попробовали новый собственный виноградный сок «Фанагории». Винодельня когда-то выпускала их миллионами литров к Олимпиаде-80. Попробовали и один из «коллекционных соков» 80-х годов. Вполне хорошо сохранился. Выпуск такого напитка — хорошая традиция, которую стоит продолжить. Аналогичных натуральных виноградных соков в России я не знаю.
Завершили визит на «Фанагорию» мы общением с коммерческим директором Евгением Романишиным. Обсудили интересный проект «Винодел и сомелье», запущенный в прошлом году. У компании много идей в маркетинге, в развитии собственной сети. Дождёмся, когда всё давно задуманное найдёт, наконец, своё воплощение.
Раевское. Затишье
В любой из поездок по винным регионам России бывают неожиданные открытия, новости, премьеры хозяйств, о которых мы раньше не слышали. Бывает и обратное. То, чего ждёшь от хозяйства в этом году не сбывается, откладывается на будущее. Так было и в этом году в поездке «Винного гида России» .
«Затишье» — это лучшая характеристика для современного состояния хозяйства «Раевское». Перспективный, хорошо ухоженный, благодаря отличной технике, купленной «с запасом» под развитие проекта. Собственная винодельня с полным циклом, включая розлив, который появился, наконец, в прошлом году после нескольких лет «скитаний» проекта.
Вроде бы, все есть для развития, но все время чего-то не хватает. Поиски энолога, которые продлились несколько лет и, в итоге, привели к тому, с чего начинались. В проект вернулся Филипп Рику — настоящий мастер, благодаря которому «Раевское» убедило многих в перспективности российского виноделия. Это, пожалуй, лучшая новость для винодельни.
Пока хороший парень Игорь Панасенко, который с поистине олимпийским спокойствием держит вахту на винограднике и винодельне, выполняя функции и главного агронома, и директора, показывает нам вина последних урожаев. Многие из них ещё не в бутылках. Рано судить, посмотрим на них ещё раз после розлива.
Хочется пожелать, чтобы с возвращением Филиппа урожай 2020 года стал для «Раевского» новым громким прорывом и «затишье» в одном из важных для российского виноделия хозяйств, наконец, закончилось.
Поместье Голубицкое. Идея и воплощение
Одним из самых ярких моментов этапа маршрута «Винного гида России» по Таманскому полуострову стала винодельня «Поместье Голубицкое».
Года три назад в одном из интервью я говорил о том, что новых ярких проектов в российском виноделии в ближайшем будущем ждать не приходится. Пожалуй, стоит этот прогноз скорректировать. За последние годы мы видим целый ряд новых виноделен с большим потенциалом и без тех «болезней роста», которых не избежали почти все первые проекты российского виноделия.
Один из примеров — Поместье Голубицкое, которое в этом году стало одной из ярких премьер российского рынка. Винодельня на Таманском полуострове сейчас развивается с понятной логикой. И, что важно, с большой долей прагматизма.
У винодельни непростая судьба. С первого выпуск гида «Российские вина» она упоминалась, как проект, запуск которого откладывается год от года. В прошлом году винодельня впервые вышла на рынок. Это было очень яркое впечатление от сочетания технологичности и эстетики. Большого туристического потенциала и идей в области энологии. Хотелось в тот момент верить, что у владельцев хвалит ресурсов для реализации всего задуманного.
После приобретения винодельни «Белуга Групп» лично у меня появилась уверенность в том, что все заложенное в проекте будет воплощено. Команда и все значимые моменты, заложенные при строительстве были сохранены и дополнены.
В первую очередь, производит впечатление выбор бочек для погреба. Если раньше вина выдерживались в больших бутах из кавказского дуба, сейчас винодельня пополнилась 622 барриками по 225 л. и пиесами по 228 л. 6 производителей и 14 вариаций дуба и обжига.
С этой большой палитрой по-прежнему работает винодел Евгения Романова — один из самых ярких энологов молодого поколения. Приход в проект «Белуга Групп» открыл перед Голубицкий новые возможности. В кубанскую станицу теперь заезжает главный энолог Masi. Евгения Романова и её коллега Егор Симоненко, отвечающий за игристые вина регулярно выезжают на лучшие винодельни Европы. Это очень важные инвестиции, которые вернуться качеством вин и имиджем винодельни
Сейчас у хозяйства уже около 1 миллиона бутылок игристых вин на выдержке. Большая часть будет направлена в продажу после 9 месяцев на осадке, 100 тыс оставят выдерживать на 3 года. Тихих вин заложено на выдержку 1,4 млн литров.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: ТОП-7 Лучших Ламп Ближнего Света – Рейтинг 2019 Года
Виноградник в 230 га в будущем планируется расширить. Для консультирования по агротехнике приглашён Жан Филипп Роби.
У Поместья сейчас две линейки вин — «белая этикетка» с большими тиражами и «чёрная» — резервные вина с ориентиром на ХоРеКа. Планы компании по развитию мы обсудили вместе с Зам. Председателя правления «Белуга Групп» Михаилом Кашириным. Многие моменты уже продуманы и реализованы очень грамотно. Однако, в будущем я бы добавил к линейке вин позиции, которые будут продаваться только в ресторанах. Это могут бленды, лимитированные позиции. С учетом гаммы вин, которая сейчас находится в бочках, для этого есть все условия.
Через пару дней после первого визита мы вернулись в Голубицкую, для того, чтобы вместе с Илья Лоевский принять участие в совещании с губернатором Края Вениамином Кондратьевым по тематике развития виноградарства и виноделия в регионе.
На совещании много говорилось про законодательные льготы, поддержку закладки виноградников. Но я считаю один из важных затронутых вопросов — развитие Винного туризма. Это один из самых важных двигателей в развитии имиджа российских вин, их известности. С этой точки зрения лучшего места для обсуждения темы, чем Поместье Голубицкое сложно представить.
Очень приятно видеть, как развивается этот красивый проект. Он ещё в самом начале своего пути. Абсолютно все вина исключительной «хрустящей» чистоты следующим шагом будет поиск индивидуального стиля, характера региона. Для этих поисков у винодельни есть абсолютно все, что необходимо
Свежие новости из Долины Лефкадия
Главным пунктом тура «Винного гида России» по региону Крымска стала Долина Лефкадия.
Как мы помним, винодельни «Лефкадия» теперь не существует. Это целый регион с защищённым географическим указанием, а само производство в селе Молдаванское стало филиалом большой винодельни «Саук Дере», реконструкция которой пока не окончена.
В некоторых из винодельческих хозяйств с 10-летней историей становление завершилось и новостей бывает немного, но «Саук-Дере» не из таких виноделен. Почти каждый год случаются грандиозные преобразование и смены курса. Есть о чем рассказать.
Начать, к сожалению, придётся с печального. За тот год, который мы не были в селе Молдаванское, произошло большое несчастье для всего мирового винного рынка. Ушёл из жизни великий энолог и консультант Патрик Леон, чьи вина принесли России первые высокие оценки под знаком Роберта Паркера.
Теперь за энологию проекта отвечает творческий тандем Романа Неборского Роман Неборский и Михаил Николаев младшего. Преемственность с французской частью идеологии проекта в некоторой части продолжает обеспечивать Жиль Рей, коллега Патрика по хозяйству Ротшильдов, агроном и чуть ли не первый француз, который начал работать в России в новейшей её истории виноделия.
В остальном новости хорошие. Планируется закончить работу с музейными фондами хозяйства и открыть коллекцию для посетителей. Продолжают работать фермерские ярмарки. В ресторане Амфора новое меню, творчески переосмысливающее местную кухню так, чтобы и том-яму в нём нашёлся уголок. Сыры Лефкадии, правда, отошли к другому владельцу вместе с овечьей фермой, но в продаже по-прежнему есть.
Также продолжается бурное строительство туристического комплекса. К его античному облику добавились амфитеатр для представлений и монументальная лестница с фонтанами-сфинксами и храмом. На её террасе также должен расположиться бар игристых вин.
Игристые вообще должны стать краеугольным камнем проекта. Это логично, учитывая, что белого винограда в хозяйстве в несколько раз больше, чем красного, а покупать качественный виноград с каждым годом будет все сложнее. Под выдержку «классики» в «Саук-Дере» как раз восстанавливают старые штольни, доступ в которые закрыт (очевидно, по соображениям безопасности) уже третий год.
Много интересного на виноградниках «Долины Лефкадия». Там постепенно формируется целая коммуна малых хозяйств. Одно из них — «Мантра» с красивым виноградником в одном из лучших мест долины на двух типах почв — красных глинах для Пино Нуара и Мерло, известняках для Шардоне, Шираза и Каберне Фран. Начато строительство дегустационного зала и небольшого погреба, в котором найдётся место амфорам.
Два других проекта пока на рынке не представлены, но планы по ним тоже интересные. Винодельня «Легато», например, будет оперировать тремя сортами — Шардоне, Совиньон Блан и Мцване. Отдельный авторский проект «Опиум» выделил себе и Основатель «Лефкадии» Михаил Николаев старший. Остальные виноградники в районе Молдаванского тоже продаются частным владельцам по несколько гектаров (Мантра с 12 га пока самая большая).
Для винодельческих поместий на землях Долины создаётся большая инфраструктура с сетью дорог и планами коттеджного строительства.
Впрочем, вернёмся к винам. В начале дегустации больше всего меня впечатлили вина из самой простой линейки «Саук-Дере», которые на полках стоят рублей 200-250. Ещё одно свидетельство в копилку наблюдений за общим ростом качества базовых линеек российских вин.
Линейки «Саку-Дере» в целом производят хорошее впечатление. Чувствуется работа над технологией и реконструкцией погребов. Среди более высоких позиций есть несколько настоящих удач в серии «Ликурия», интересна линейка «Амфитрион», которую мы ждём на полках с прошлого года. Сейчас её выход уже близок. Интересны работы с грузинским сортом Мцване в сочетании с Совиньон Блан.
В целом, видно изменение стилистики вин «Лефкадии». Рука Патрика Леона, классическая французская школа явно будет уступать место менее строгим, более ярким винам, необычным технологиям и сочетаниям. Пока в топовой линейке я бы выделил «Шардоне» с выдержкой во французском дубе — одна из последних работ Леона. В России я не много пробовал белых вин такого уровня. Традиционно сильная позиция — «Каберне Фран». Впечатлений от вин много и более полно о них стоит рассказать после того, как будут обнародованы оценки.
Пока отмечу, что хозяйство не даёт скучать своим поклонникам и следить за его развитием особенно интересно, когда за плечами опыт многолетних наблюдений. Могу лишь пожелать успехов во всех новых и прежних начинаниях.
Мысхако. Возрождение
Винодельня Мысхако 10 лет назад стала для меня отправной точкой
в исследовании российского виноделия. На одной из пресс-конференций представитель винодельни заявила: «как Вы можете судить о российских винах, никогда не бывая в российских винных регионах». Это было легко исправить. Так началась история ежегодных поездок.
За те годы, которые я наблюдаю «Мысхако», проект пережил немало сложных периодов, тем приятней видеть его активное возрождение под руководством Сергея Дубовика. В этом мы ещё раз убедились, посетив винодельню в этом году в рамках экспертного тура «Винного гида России»
Что меня особенного радует, исключительная чистота на предприятии. Дубовик буквально на изнанку вывернул старое «Мысхако», вычистил до блеска. Это было видно уже в прошлом году, сейчас картина дополнилась новой компоновкой оборудования переработки винограда, новой нержавейкой, подвалом для предпродажной выдержки вина в бутылках. Виноградник тоже преобразился. Буквально «из мертвых» его воскресил Сергей. Все в идеальном состоянии. Это было далеко не просто. Пришлось не только агротехникой заниматься, но и исками по земельным спорам. В один момент их было почти 200. Плюс полное неуважение к собственности на виноград со стороны местных бутлегеров, привыкших собирать урожай безвозмездно и гнать из него свою продукцию в окрестных гаражах. Дубовик мне во всех этих баталиях напоминает комиссара Катане из старого сериала. Никаких «здесь так принято», всё исключительно «как положено». Дай бог ему здоровья!
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 10 самых привлекательных и успешных французских актрис | SM.News
После многих лет постепенного сокращения площадей, от которых осталось 254 гектара (в советские времена было больше тысячи) впервые виноградник расширяется. В 2020 году 12 га 2020: Вионье, Семийон и Мускат. На 2020 год запланировано ещё 15 га. Надо отдать должное новому владельцу и инвестору винодельни Алексею Сидюкову в Мысхако буквально «золотая» земля не только по ценности терруара, но и с девелоперской точки зрения. Чуть ли не рублёвские там цены за сотку под коттеджи. Ещё пара лет и исторический терруар просто прекратил бы своё существование. Все бы застроили.
Теперь о винах. Стиль Дубовика мне прекрасно известен ещё по винодельне «Юбилейная», но в Мысхако он получил совершенно новое развитие.
В винах высоких линеек, которые производятся тиражами 5-15 тысяч бутылок чувствуются характерные черты терруара. И это уже не «терруар Дубовик» — фирменный стиль Сергея, который чувствовался в винах прошлого винтажа. Полнотелые, и в то же время деликатные, хорошо структурированные. С балансом. Уже больше просматривается регион, не только рука винодела.
Стоит отдельно отметить эксперименты с Совиньон Блан. Два совершенно разных стилистически вина. Интересно сравнивать. Очень хорош в терруаре Мысхако Каберне Совиньон. Потепление климата этому сорту в России пошло только на пользу. Ни малейших следов «зелени». Сочные, спелые вина.
Хорошо выглядят игристые вина в разных стилях от легкого Mode до 9-месячной «классики», которая только будет выходить на рынок.
Завершает о ещё впечатление преобразившаяся кухня ресторана Cuvee. Новый шеф, новое меню, в котором меня больше всего впечатлило сочетание рапанов с белыми грибами. Ну и, конечно, везде руководящая роль Сергея. Директор, главный агроном, энолог, стратегия продаж, туристический комплекс. Везде Дубовик.
В течение всего дня, пока мы вместе с владельцем компании Алексеем Сидюковым подробно осматривали виноградник, винодельню, розлив, склад, ужинали в ресторане, не оставляло меня впечатление, что все происходящее — часть известного анекдота про Сергея. Все время «пуговку застегнуть» хотелось.
Мы ещё не раз вспомним в поездке Дубовика, увидев на какой-нибудь винодельне беспорядок или досадно не эффективное распоряжение ресурсами. Клонировать его что ли? Таких людей как Дубовик человек 10 надо на Россию, чтобы все привести в порядок.
Уверен, перфекционизм Сергея в сочетании с возможностями терруара Мысхако ещё удивят винный рынок, и не раз.
Будущее Бюрнье
В этом году впервые за долгие годы знакомства с Рено и Мариной Бюрнье мы собрались на их винодельне вместе, да ещё в День рождения Рено.
Личное общение всегда даёт намного больше информации и Швейцарский винодел большой перфекционист и особенно ценно было то, что Рено и Марина показали молодые вина, которые ещё очень не скоро окажутся на рынке.
учше, чем раньше выглядят белые вина, которые Рено стал выпускать на рынок более молодыми. Яркая сортовая ароматика Вионье и Шардоне говорит о новом подходе винодела к белым сортам.
Мерло 2020 года интересно развивается в бутылке, сохраняя при этом ягодную сочность. Перспективен, как всегда, Каберне Фран. Красностопы, которые мы попробовали вместе с Рено и Мариной ещё достаточно молоды. Даже 2020 год, не говоря уже о мощнейшем танинном 2020-м. Этим винам ещё требуется длительная выдержка. Первому в бутылке, второму в бочке. Ещё раз отметил для себя, как актуален для этого сорта качественный новый дуб.
Рено ещё продолжает работу над стилем вин. В линейке могут появиться новые бленды. Этот подход я могу только приветствовать.
Виноградник проекта возделывается по канонам органического виноделия уже более 15 лет. Без синтетических препаратов. Это самый старый из виноградников, заложенных в новейшей российской истории. Первые кусты Красностопа Рено лично посадил при помощи привезённой из Швейцарии лопаты ещё в 2002 году.
Консерватизм в виноградарстве у Рено удивительным образом сочетается с тягой к современным технологиям. Например, на его швейцарском винограднике не ступало колесо трактора. Опрыскивание проводится квадрокоптером специальной конструкции. Остальные операции ручные. В меру сил этот же подход Рено старается перенести в Россию.
Сейчас российский виноградник со швейцарскими корнями уже достаточно сформировавшийся, зрелый и способен показать большой потенциал. К работе Рено подключилась его дочь Александра, которая сейчас проходит обучение на роль судьи международного конкурса Шардоне и уже занимает пост вице-президента Ассоциации молодых виноделов.
У проекта понятное будущее, как и у его красных вин, которые ещё много лет могут интересно развиваться в бутылках.
Абрау Дюрсо
В последние два-три года наши визиты в Абрау Дюрсо по большей части проходят не в тоннелях выдержки игристого вина, а на виноградниках. Там интересней.
Так было и во время последнего визита в хозяйство в рамках большого экспертного тура «Винного гида России» . В проекте, как и в моем авторском Гиде участвуют только вина из российского винограда и одна из задач всей поездки — именно осмотр виноградников.
В этом году Андрей Ермаков, отвечающий в Абрау Дюрсо за закладку виноградников, завершает грандиозную по масштабам работу. В историческом терруаре закладываются лозы на последних свободных 50 гектарах и ещё 60 га старого изреженного виноградника, не подлежащего восстановлению будут полностью перезаложены.
Добраться на многие из новых участков — целое дело. Не раз добром вспоминали ходовые качества нового Росвинмобиля. Настоящий джипинг по горным дорогам.
Едем с Ермаковым на новый массив в 55 гектаров, на которых последние 16 лет рос только бурьян. Теперь растёт Шардоне. Почвы бедные, каменистые, климат жаркий, водный стресс для виноградника — постоянная проблема. За урожай в 7 тонн с гектара прошлом веке в Абрау давали героя соц труда. Новый участок сразу заложили с капельным орошением. Ермаков рассказывает, что в 2020 году в собрали 8,3 тонны с гектара. За 124 года наблюдений такой урожай был 4 раза.
Труд, конечно, титанический. Под тонким плодородным слоем сплошной камень. Для виноградников купили специальную дробильную машину которых в России всего две. Инвестиции в закладку 1 гектара — больше 2 млн рублей (при средней на Кубани — 1,3 млн).
Когда все молодые посадки вступят в плодоношение, в Абрау Дюрсо будет 730 гектаров виноградника. Выбор для ассамбляжей будет большим. 102 участка примерно, отличающиеся по высоте над уровнем моря, климату, почвам, экспозиции. У многих интересные, исторически сложившиеся названия — «Выше церкви», «Корона» и др.
На «классику» этих площадей должно хватить, но при ежегодном объёме в 30 миллионов бутылок на все своё этого, конечно, недостаточно.
Второй терруар, где закладывается сейчас виноградник для более массовых вин — хутор Просторный в районе Анапы. Сейчас там 300 гектаров молодых посадок, к концу 2020-го будет уже 600. Когда Ермаков закончит 1 500 га в Просторном, придёт очередь третьего терруара — в станице Раевская. Там будет ещё 840 гектаров
Закончив объезд виноградников, приступаем к работе с Жоржем Бланом французским энологом проекта. Вместе пробуем всю линейку вин из российского винограда. По итогам дегустации, вновь могу отметить уже стабильно позитивную ситуацию с самыми многотиражными винами классическим методом Victor Dravigny. Причём, хорошо выглядят не только брюты, но и полусладкие и полусухое позиции. Из акратофорных образцов «Российского шампанского» без использования импортного вина наливом делается только красное игристое. Вполне добротное.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: ЧТО НЕЛЬЗЯ В ИЗРАИЛЕ (ПАМЯТКА ТУРИСТУ): klonik69 — LiveJournal
Вновь порадовали тихие Винная. Плотное, серьезное Каберне Совиньон с хорошим потенциалом выдержки, интересный Рислинг. На стиле этой линейки явно позитивно сказалось участие молодого российского энолога Алексея Сидоренко.
Что касается топовых позиций «классики», Жоржу Блану удаётся постепенно изживать в некоторых из них специфичный «кремниевый» тон, который не украшает органолептику. В каждом последующем винтаже этих черт все меньше.
Завершаем визит в Абрау знакомством с новым ресторанным проектом «Вилла Роз», посвящённым «пан-кавказской» кухне, творчески переосмысленной Сергеем Альшевским и командой нового ресторана. Интересный проект, собравший не только рецепты, но и продукты по всему региону. Холодильник с вялеными колбасами из разных норных регионов, погреб с соленьями. На взгляд и на вкус все достаточно симпатично. Остаётся только пожелать проекту успешно пройти этап становления и показать себя во всей красе.
В целом, Абрау Дюрсо производит впечатление сложившегося проекта. И как бренд, и как туристический кластер. То, чего явно не хватало — виноградники и этот пробел будет постепенно заполняться. Инвестиционная программа рассчитана до 2027 года. Это значит, что лет через 10 Группа «Абрау Дюрсо» будет убирать виноград на 3 500 гектарах собственных посадок. Планы, безусловно, благие. Жаль только, что похожую программу по ряду причин не удалось начать в 2007 году.
Имение Сикоры. Баланс
Работая над проектом «Винный гид России» иногда нам приходилось посещать хозяйства, в которые при других обстоятельствах мы бы не заехали. Не интересно. Но были на нашем маршруте винодельни, в которые всегда приезжаешь с особенным удовольствием. Одна из них, безусловно, «Имение Сикоры».
В этом году особенно ярким было впечатление от новой винодельни проекта. В течение трёх лет мы наблюдали за её строительством на разных этапах. Сейчас она полностью готова и, честно говоря, подобные проекты не часто встретишь даже в лучших винодельческих странах мира.
Начинаем с традиционного объезда и осмотра виноградников. Оба участка, которые с дороги легко узнать по большим буквам Sikory 1 и Sikory 2, в идеальном состоянии. Год дождливый, практически везде можно увидеть сорняки. Но только не здесь. Из имеющихся 45 га плодоносят 32,3 га. Ещё около 1,5 га планируется заложить, как только решиться ситуация с европейским саженцами. В верхней половине первого участка на террасах уже подрос Красностоп Золотовский, первые вина из которого мы попробовали на винодельне.
Сама винодельня — это произведение инженерного опыта самого владельца Александр Сикорский, полностью переработавшего изначальный французский проект и дизайн-решений его дочери, проходившей Обучение в Великобритании.
В минималистичные интерьеры винодельни вписаны небольшие штрихи с элементами фирменного стиля — старинного узора «вышиванки», который присутствует на этикетке. Проект заслуженно номинирован европейскую премию в дизайне.
Меня же в оформлении винодельни больше всего впечатлили диджитал-фишки, которых немало на винодельне. От беспроводных противопожарных камер до полного управления светом через мобильное устройство. Единственный аналоговый выключатель оставил себе в кабинете сам Сикорский.
Винодельня построена с большим запасом — до миллиона бутылок в год может производить. С учётом небольшого пока виноградника виноделу Алена Целоусова в ней просторно. И удобно, с учётом полного оснащения всем самым современным французским оборудованием. Дополняют картину винодельни два дегустационных зала с панорамными видами на виноградники. В главном ещё и пол стеклянный с видом на бочки в погребе и феерической люстрой
Для приема гостей оборудовали очень хорошую компактную кухню и сделали несколько эно-гастрономических сетов. Молодой кубанский шеф-повар Максим Шевцов очень старается делать гастрономические блюда в сочитании с винами хозяйства.Есть над чем работать.Туризм для винодельни значимое, но не главное направление. Те, кто приедет посмотреть на семейную винодельню могут потерпеть некоторые ограничения и семейные правила для гостей.
Это всё о внешней стороне проекта. Главные изменения, на мой взгляд, произошли внутри проекта. Не только по форме, но и по содержанию.
Чувствуется серьезное изменение восприятия виноделия и винного бизнеса. В прошлые годы мы не раз жёстко спорили по разным вопросам. Сейчас вести диалог с каждым годом все интересней. Слышим и понимаем друг друга мы с Александром Павловичем гораздо лучше.
Новое виденье чувствуется и в винах. Урожай 2020 года, первый переработанный на новой винодельне — это новая страница в истории «Имения Сикоры». Почти в каждом образце на сравнительной дегустации разных лет урожая чувствуется, как взрослеет виноградник, как меняются технологии, появляется больше опыта в работе с сортами и терруаром.
Из новостей отмечу свежий, сложный «Совиньон Блан», впервые получившийся на таком уровне. Красностоп Золотовский 2020 года, который сейчас находится на выдержке в большой дубовой бочке. Ему ещё нужно пару лет до выхода на рынок, но уже сейчас выглядит интересно и узнаваемо. Самое яркое впечатление — мощнейшее розе из Каберне Фран. В такой гастрономичной яркой стилистике российских розовых мне ещё пробовать не доводилось. Ещё один аргумент в пользу Каберне Фран, как важнейшего для России сорта.
Совместно с Институтом энологии Шампани сейчас ведутся эксперименты по созданию основы для игристых вин.
В завершении могу сказать, что новая винодельня в «Имении Сикоры» появилась ровно тогда, когда это стало необходимо. «Вызревшая» идеология проекта и его технологичность теперь создают оптимальный баланс.
Российские винодельни. Перспективы.
Новые российские винодельни.
Классификация
Рассмотрим, какие бывают вина, получаемые путем ферментации специальных сортов винограда. Сразу отметим, что это — исключительно алкогольный продукт, поскольку в процессе брожения под влиянием дрожжей виноградный сок перерабатывается в спирт с высоким содержанием сахара. Существуют безалкогольные сладкие вина, что достигается путем фильтрации и вакуумной дистилляции напитка.
Изготавливается только из винограда, чем отличается от ликера, в состав которого входят несколько компонентов:
- ягодные соки;
- сиропы;
- пряности и специи;
- настои трав.
Различают белое, красное и самое редкое — розовое сладкое вино, исходя из того, белый или красный виноград использовался в качестве виноматериала. Розовое получается из красного винограда при непродолжительном контакте бесцветного сока с мезгой. Самым известным из розовых считается Бандоль.
Популярные виды белого вина:
- Шардоне;
- Сотерн;
- Рислинг;
- Совиньон Блан.
Знаменитые красные вина:
- Каберне Совиньон;
- Пино Нуар;
- Мерло;
- Бордо;
- Кьянти.
По концентрации спирта выделяют слабоалкогольные, крепостью от 6 до 12 градусов, крепкие, 13-16 градусов (мускат, кагор, токай). Крепленое вино, свыше 17 градусов, получается при добавлении спирта-дистиллята для прерывания процесса брожения (портвейн, мадера, херес).
По наличию углекислоты получаются игристые, в которых пузырьки углекислого газа сохраняются при розливе по бутылкам (Асти, Ламбруско) и тихие, без пузырьков.
Если в приготовлении использовался один сорт винограда, такое вино называют моносортовым (сепажным) — Солнечная Долина, Черный Доктор; из смеси сортов — купажным (Портвейн красный южнобережный).
По срокам выдержки вина бывают молодые (до одного года), марочные (от одного до трех лет), коллекционные (от 3 лет с последующим хранением в специальных условиях винных холодильников или погребов).
Похожие статьи:
